毕尔巴鄂古根海姆博物馆(Guggenheim Museum in Bilbao)到明年就有20周年的历史了。人们普遍认为，正是由于古根海姆博物馆的存在，这座巴斯克城市才在世界旅游版图上有了一席之地。这是个带有一丝传奇色彩的故事—一座曾深陷后工业化泥潭的城市，由于文化旅游而焕发生机。不过，这种简单的概括难免有偏颇之嫌，让人觉得，似乎毕尔巴鄂除了弗兰克·盖里(Frank Gehry)的这座现代建筑杰作之外并没有什么可以给旅行者。如果这样想，可是大错特错。去毕尔巴鄂，并不止这一个理由，这里有五光六色的美食，魅力伸展的海岸线，烽火硝烟的历史，它走出泥潭的经历，也让人惊叹。
毕尔巴鄂自有其风韵与味道。这里和西班牙其他地区不太一样（巴斯克地区还包括法国西南部），佛朗哥将军(General Franco )对巴斯克文化和语言数年的压迫并未消除这里独特的气息—事实上，反倒使原本的特色更为浓烈。回忆起当时古根海姆博物馆最初筹建时顽固分离派的反对，这一切就显得更加弥足珍贵，令人赞叹。当时，即便是在最无畏的旅行者最想去目的地的清单上，毕尔巴鄂也完全排不上名次。
不过旅游目的地的受欢迎程度可是会改变的(应该也有游客想去伊朗或柬埔寨？)如今，毕尔巴鄂每年吸引超过一百万游客前往(是其本身人口的三倍)，而且，前去的游客并不仅是为了参观古根海姆博物馆(虽然大概也没有游客不去)。丝毫不奇怪，为何其他地区衰落的城市对毕尔巴鄂的转型奇迹羡慕不已了。
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如果你对西班牙的印象还停留在阳光灿烂的安达卢西亚(Andalucía)地中海沿岸，那去往北部海岸线时一定别忘了带上雨具。这个地区和海洋气候带来的繁茂绿地不同，如果你想确保在毕尔巴鄂的时候有阳光，那么七月和八月是最好的选择—否则，莫名淋了一场雨，也别奇怪。
就像在许多其他国家和地区一样—加拿大、威尔士、科西嘉—这里随处可见双语路标。毕尔巴鄂在巴斯克语中是“比尔博”(Bilbo)—你没有误入霍比特村。巴斯克语如今又在学校教授了，不过，大多数对话，尤其是和游客的对话，还是用西班牙语(或英语)，你的《西班牙文万岁》(Viva Espana)常用语手册还是足以应付的。
让我们还是先看看古根海姆博物馆。这的确是一座杰出的建筑，融合了钛、玻璃和石灰，形成了旋转的边缘和表面，可以有多种阐释(最受欢迎的一种是类似一只船的形状，塞进毕尔巴鄂破旧的老港区，倒是个合情合理的解释)。
博物馆中展出的艺术品可以与世界上任何一家美术馆媲美，它的外围—不需要门票—也令人印象深刻。比如杰夫·昆斯(Jeff Koon)的《小狗》(Puppy)—13米高的西高地梗植物雕塑；或者安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)壮观的《高树和眼》(Tall Tree & The Eye)，洁净的不锈钢和碳构成的高柱；又或者，最吸引人眼球的雕塑，路易丝·布尔乔亚(Louise Bourgeois)9米高的《大蜘蛛》(Maman)—不过蜘蛛恐惧症患者还是绕道吧。
自盖里的作品起，如今在这座城市，艺术无处不在，从诺曼·福斯特(Norman Foster)爵士弯曲玻璃入口的地铁站，到菲利普·斯达克(Philippe Stark)的阿尔祖马中心(Akzuma Centre) ，一座多功能文化和娱乐中心，由旧酒窖改造而成。如果想辨识方位，只需要找到165米高的伊维尔德罗拉塔(Iberdrola Tower)，然后穿过圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)设计的横跨奈维恩河(Nervion River)的祖毕如里桥(Zubizuri，巴斯克语“白桥”的意思)。毕尔巴鄂的变化仍在继续—下一个要实施的是已故建筑设计师扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)为了振兴中央的佐罗扎里半岛(Zorrozaurre peninsula)而设计的住房和办公区总体规划。
除了令人印象深刻的建筑，毕尔巴鄂还有悠久的历史，要想应对钢铁和玻璃，唯有去气氛浓厚的老城区(Casco Viejo)一游，约七百年前，这座城市刚刚建立时，就扎根于这里。七条老街—Las Siete Calles —有14世纪哥特风格的圣地亚哥大教堂(Catedral de Santiago)，你可以在这里逛街、喝酒，去各个市场看看。一定要去纽瓦广场(Plaza Nueva)，在老城区中心，一排排的酒吧，音乐和娱乐，定会让你流连忘返。
毕尔巴鄂布局紧凑，是散步的好地方。乘坐缆索铁道小火车到阿克藏达科山(Artxandako)山顶，你可以一览城市全貌，这条缆索铁道有100年的历史，只需3分钟，便可到达山顶，不过途中的全貌景观十分精彩，你甚至可以看到伊图里萨公园(Dona Casilda Iturrizar Park)的装饰鸭塘。值得一去。
大多数人都尝过西班牙著名的tapas，不过毕尔巴鄂有其模仿不来的巴斯克风格。在这儿，你可以尝到pinxtos—当地的特色串—不仅比tapas大，也更为精巧。Pinxtos的意思是“尖”或“刺”—指的是需要用签串起所有的点心。品尝pinxtos，最好是从一处到另一处，每处尝一两种(一般是配一杯txakoli，当地的一种起泡酒)。事实上，你可以开始一场txikteo，意思是去不同的pinxtos吧，而不是一晚上只待在一个地方。
吃了一会儿，你大概就数不清自己吃过多少串pinxtos了，尤其是还要以同样的速度喝酒。当地人会说，即便你一直认真地数着自己吃了多少串，有个巴斯克笑话是，如果一个人吃了六串，你问“吃几串了？”他会回答“两串”。当然，这里有的不仅是点心。巴斯克可是美食家的最爱，有数不清的高级餐馆——比如毕尔巴鄂的Extanobe、Nerua和Arbolaguna餐厅。如果你真的想好好享受一番，还可以预定Arzak或?Mugaritz 餐厅(在圣塞巴斯蒂安)，这两家都是世界排行前20名的著名餐厅。
去圣塞巴斯蒂安，可别只吃一顿豪华大餐就走。每个去毕尔巴鄂的游客都应该在圣塞巴斯蒂安至少待上一天。开车从毕尔巴鄂前往圣塞巴斯蒂安只需一个小时(或者可以选择私人旅行社，比如www.basqueleisure.com)。今年，圣塞巴斯蒂安和波兰的弗罗茨瓦夫(Wroclaw)共享欧洲文化之都的地位。这座小城(面积约为毕尔巴鄂的1/3)坐落在比斯开湾(Bay of Biscay)边缘，却流露出一个年代特有的魅力与优雅，风景也美妙绝伦。贝壳海滩(Playa de La Concha)和冲浪者的天堂格罗斯海滩(Playa de Gros)定会让你留下难忘的回忆—如果天公作美，微风吹拂的话。而漫步在老城区，你可以邂逅两座教堂和一座美轮美奂的老赌场(建于1887年)。
不过，也许还是从圣塞巴斯蒂安往毕尔巴鄂回程的沿海公路景色最是震慑人心。在沿海的渔村格塔里亚(Getaria)和苏迈阿(Zumaia)短暂停留，你可以看到最好的海景，比斯开的山石突然倒向惊涛骇浪，形成山石下的沙滩和令人惊悚的悬崖峭壁。除了自然景观，别忘了去黑色玻璃覆盖的博物馆，向生于格塔里亚的时装设计师巴伦夏卡(Cristobal Balenciaga)致敬—20世纪最有影响力的时装设计师之一。
海风吹完了，下面再回到毕尔巴鄂城。毕尔巴鄂美术馆(Bilbao Fine Arts Museum)有近10,000件作品，包括13世纪至今的绘画、雕塑和应用艺术品。正如你所预想的，很多作品都来自巴斯克雕塑家和画家，包括爱德华多·奇利达(Eduardo Chillida)，约格·渥太茨亚(Jorge Otezia)，伊格纳西奥·苏洛阿加(Ignacio Zuloaga)，赫苏斯·马利·拉兹卡诺(Jesus Mari Lazkano)，和阿格斯汀·伊巴罗拉(Agustin Ibarrola)，许多展品并不太为人熟知，可是由于是在巴斯克地区展出，这些艺术品的魅力反而被衬托。
如果碰上下雨—很有可能—你可以在毕尔巴鄂海事博物馆(Museo Maritimo Ria)避雨，顺便了解毕尔巴鄂的航海历史，或者去巴斯克博物馆(Museo Vasco)上一节巴斯克历史速成课，不过别指望会是英文的。毕尔巴鄂还常常有古典和摇滚音乐会—查一查恩库斯卡杜纳中心(Euskalduna Centre)，阿里亚加剧院(Arriaga Theatre)和毕尔巴鄂体育中心(Bilbao Arena)的网页，获取最新演出信息。
另一个可以增强这座城市特色的无疑是体育运动，毕尔巴鄂的足球俱乐部—毕尔巴鄂竞技足球俱乐部(Athletic)，只从巴斯克地区选拔球员。这支队伍实力强大，仅皇家马德里(Real Madrid)，巴萨(Barcelona)和马德里竞技(Athletico Madrid)比其获得过更多的西甲冠军。在这个“银河战舰”(“galacticos ”)的时代，这支球队仍然只从当地选拔球员。最近，球队新建了一座体育场—圣马梅斯球场(San Mames)—紧邻老球场，场地大到可以容纳超过五万名球迷。
如果你想看看新奇的比赛，查查回力球(pilota)，在西班牙语中是pilota，一种室内球类运动，可以在多人之间展开，用球板或球拍(或只用手)打硬皮球。巴斯克人非常热爱这项运动—当然，这项运动本来就是他们发明的。还有斗牛，虽然加泰罗尼亚(Catalu作为旅游目的地，毕尔巴鄂无疑是一颗冉冉升起的新星。当然，古根海姆博物馆是主要因素，不过如果只看到这一个亮点，那旅游攻略一定没有做充分。毕竟，你是否享受毕尔巴鄂之旅，很大程度上取决于你去过哪些地方。如果你去的是“巴斯克地区”，而非“西班牙”，一定不虚此行。
